Анна и Глеб увлеклись предметами женского крестьянского костюма в юности, и вот уже 10 лет их собирают. А началось все с того, что Анна в наследство от бабушки получила несколько старинных вещиц из женского гардероба. Это разбудило интерес к национальному костюму, и она отправилась в самостоятельную экспедицию по южным российским губерниям. Как ни удивительно – собрать удалось немало, в старых сундуках еще коечто осталось. А Елене Боковой, хранительнице фонда тканей, достаточно было открыть свой музейный «сундук», чтобы посетители увидели одежду российских женщин прошлых веков во всем ее многообразии.
В отличие от московских коллекционеров Елена «болеет» национальным костюмом гораздо дольше. И хотя работа хранителя тканей очень хлопотная и для здоровья вредна – старинные вещи помогает содержать в порядке только химия, – расстаться со своим богатством не может. Рассказывает о сарафанах и рубахах, выставленных в витринах, с такой гордостью, словно сама их выткала и сшила.
Излюбленная одежда женщин XVIII века всех сословий и любого достатка – сарафан. Самый ранний – глухой, нераспашной, затем косоклинный – из двух полотнищ и клиньев, вшитых сбоку, позднее – круглый, собранный на груди – самый удобный. Удивительно, но первоначально сарафан был на Руси мужской одеждой – об этом свидетельствует Никоновская летопись. В переводе с греческого слово «сарафан» означает – одежда с головы до ног. Удобным фасоном мужчины поделились с женщинами, они и довели его до совершенства. Под сарафан надевалась рубаха, но не такая, как теперь, а длинная. В нашей губернии верхняя часть рубахи называлась рукава, нижняя, до конца сарафана – стан. На грудь ложилась душегрея. Она была не столько теплой, сколько красивой – значит, и тогда женскую душу больше тепла «грела» красота. В Ярославской губернии душегрею называли боры, или епаничка. Очень редки детские епанички, но на выставке есть и такая – из парчи.
Сарафаны в основном носили домотканые, фабричная ткань многим была не по карману. Женщины к тканям относились бережно, все остатки хранились в больших мешках, и каждый кусочек шел в дело. Девочки и старушки одевались просто – в белые рубахи с пояском, им можно было ходить и в перешитых вещах, а молодухам – женщинам после замужества – только в новых.
На выставке – нарядные рубахисенокосницы. Верхняя часть – красная, яркая – из покупной ткани. Нижняя – стан – из домотканой. Он заканчивается подольником. Мастерицы из Пошехонья владели техникой изготовления подольников в совершенстве, равных им в губернии не было. Вышивка по подолу и рукавам не только украшала, но и выполняла функцию оберега. «Кого люблю – того дарю» – можно было прочитать на подольнике. А еще любили на подоле вышивать курочек, петушков, растительные орнаменты. Надевали такую красоту не только молодухи, но и невесты «на выданье». Надо было показать свахам – на что способна девица, какие у нее руки. Нарядно можно было одеться нечасто – в первый день выпаса скота, в первый день сенокоса, в церковные праздники. Иногда девушки умудрялись надеть сразу несколько сарафанов – один на другой – и все для того, чтобы поразить воображение свахи.
На ногах барышникрестьянки были лапти, которые плели из бересты или веревок. Покупали лапти на ярмарках, куда их привозили мастера. Стоили они недорого – 3 копейки. Кожаные сапожки стоили 7 рублей. На эти деньги тогда можно было купить две коровы или лошадь. Носились лапти ровно на те небольшие деньги – пять дней летом и не больше десять – зимой. «В дорогу идти – пять пар лаптей плести» – так говорили в старину. Наверное, это была самая удобная для ноги обувь – легкая, просторная. В музейных витринах увидеть подлинные лапти почти невозможно – их быстро изнашивали, не хранили. Но и новоделы дают полное представление – как выглядела тогда женская ножка. Портянка из полотна или сукна и привязанный плетеными веревками лапоть.
Головной убор женщины диктовался прической и мог рассказать о своей хозяйке все – сколько ей лет, откуда она, замужем или нет. Девичьи ленты с вышивкой по парче, нарядные и дорогие свадебные венцы, кокошники. Украшали шляпки в северных губерниях неброско и изысканно – жемчугом и битым перламутром, на юге же использовали яркий, разноцветный стеклярус. У ярославских модниц больших проблем с отделкой не было – в чистой Волге тогда добывали жемчуг. Кокошник каргопольский, кокошник из Олонецкой губернии – прежде чем оказаться на выставке, они комуто служили. Так хочется увидеть ту далекую женщину хотя бы краешком глаза. Увидеть – нельзя, а представить их владелиц помогают авторы экспозиции. На стенах – портреты молодых женщин XIX века. Спокойные и красивые лица – Ярославль всегда славился красивыми женщинами. А как свидетельствует эта выставка, они умели и со вкусом одеться.
Наряды барышникрестьянки из южных губерний, которые привезли московские коллекционеры, разительно отличаются от ярославских – такое разноцветьемногоцветье у нас никогда не считалось красивым. «Оделась, как баба рязанская» – так говорили в Ярославле о той, которая злоупотребляла большим количеством ярких красок в одежде. Многие вещи на выставку попали именно из рязанских сундучков. И устроен у южных женщин костюм подругому: вместо традиционного сарафана – юбкипаневы «с подтыком» – непривычного для наших глаз вида и непонятного назначения. Передники с рукавами – наверное, женщине было в нем удобно работать, но в нашей губернии както обходились без них. В общем, сравнивать приятно – наши прабабушки одевались гораздо элегантнее.
Выставка в музеезаповеднике будет открыта до ноября. Она не пустует, потому что интерес к русскому национальному костюму с годами не уменьшается. Все новое – хорошо забытое старое – это понимают и современные художники и модельеры. У наших предшественниц не было художественного образования, а гармония и красота просто жили в их душах. Любой из костюмов выставки легко представить на современном подиуме – ведь гармония и есть главный законодатель моды во все времена.
Марина ШИМАНСКАЯ