Лёгкое прикосновение к Италии

Флоренция, ты ирис нежный...

Мы едем во Флоренцию. Само название этого города ассоциируется с музыкой, цветами, поэзией, картинами эпохи Возрождения – словом, с самым прекрасным. Живописные маленькие городки по пути, снежные Альпы, виноградники, кипарисы... Это итальянская область Тоскана. И вот мы во Флоренции, на набережной реки Арно – тихой и какой-то загадочной. Но это она сейчас тихая. Иногда бывают такие наводнения, что затапливает несколько этажей. На домах мы видели отметку – в 60-х годах прошлого века вода поднималась очень высоко.

Флоренция – один из самых богатых городов Средневековья, в котором в те времена царствовали представители династии Медичи. Они не скупились, приглашали к себе лучших мастеров. Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Джотто, Боттичелли, Дюрер, Тициан... Дух захватывает, они творили здесь!

Полюбовавшись Арно, мы направились к храму Санта Кроче – Святого Креста. Строгий, сдержанный храм францисканцев. Здесь похоронен великий Микеланджело, рядом – усыпальница Данте. Но она пуста... Экскурсоводы рассказывают здесь почти детективную историю. Флоренция долго вела переговоры с Равенной, где похоронен Данте, о возвращении на родину его праха. Но представители Равенны возмутились надписью на надгробном памятнике – этруск. И в переносе праха отказали. Флорентийцы не считают себя потомками римлян, утверждая, что они этрусского происхождения, а они, мол, и есть самые настоящие итальянцы. Здесь же в этом храме похоронены такие знаменитости, как Николо Макиавелли, Джакомо Россини...

В городе очень много мест, связанных с Данте. Говорят, у каждого флорентийца на столе лежит томик «Божественной комедии». Так это или нет, но здесь очень почитают своего знаменитого земляка. Дом Данте не сохранился, но флорентийцы реконструировали здание в духе эпохи Данте. Во Флоренции есть камень, на котором якобы сидел поэт по вечерам у собора в компании своих друзей. Особое место паломничества – семейная церковь, в которой он повстречал свою возлюбленную Беатриче. Она дожила до преклонных лет и была похоронена в той самой церкви, в которой впервые увидел её великий поэт. В этом небольшом храме можно спокойно посидеть и послушать органную музыку, предавшись мыслям о вечном.

По узким улочкам мы идём к кафедральному храму Флоренции. Они настолько тесны, что порой очень трудно пройти – к тому же они заставлены лёгкими мотоциклами и велосипедами. Деревьев и цветов мы не увидели. Туристы, которые бывали во Флоренции много раз, рассказывают, что зелень где-то в глубине дворов и по другую сторону реки Арно.

Поражает то, что флорентийцам удалось сохранить старинные башни XII – XIII веков. Они органично вписались в более поздние постройки. Некоторые из башен вполне успешно приспособлены под жильё, и в них есть все блага цивилизации, в том числе и лифт.

Но более всего меня поразила башня VII века, построенная ещё варварами. Несимметричные окна, неровная кладка. Но какое очарование старины! Современники используют её очень даже с неплохой выгодой, устроили здесь четырёхзвёздочный отель, от туристов нет отбоя. Просто стыдно вспоминать наши разрушенные памятники XVIII – XIX веков. У нас в России сносят столь недавние постройки, представляющие архитектурную, историческую ценность, под предлогом того, что их невозможно восстановить.

Флорентийцы назвали свой кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, что означает Святая Мария с цветком. Храм действительно напоминает чудесный цветок, его хочется рассматривать и рассматривать и с наслаждением вдыхать его аромат. Наверное, все туристы пытаются сфото-графировать собор целиком, захватив ещё и знаменитую колокольню Джотто. Мне это не удаётся, храм никак не умещается в объектив. Удивило, что даже бережно относящиеся к своим памятникам флорентийцы не очистили северный фасад собора от копоти. Единственный выход – запретить здесь движение транспорта, который загрязняет воздух и портит уникальное произведение архитектуры.

Собор стали строить в XIII веке и продолжали до XIX века. С долгими перерывами. Кстати, свои пожертвования на строительство внёс и русский купец Демидов. Герб этой фамилии помещён на фасаде церкви. И это не может не тронуть сердце русского человека.

У нас была всего лишь экскурсия по городу. А мы так мечтали побывать в галерее Уффици. Гиды не очень любят, когда туристы отклоняются от маршрута. Нам сказали, что в галерею огромная очередь и билет стоит очень дорого. Но мы рискнули, оторвались от нашей группы и помчались в знаменитый музей. Уж очень нам хотелось увидеть картины Боттичелли в подлиннике. Моя подруга мечтала об этом с детства. Очереди в галерее не было вообще, мы даже не поверили своим глазам и стали уточнять у смотрителя, дей-ствительно ли это галерея Уффици. Сандро Боттичелли, Сандро Боттичелли, повторяли мы, пытаясь объяснить пожилой синьоре, что мы хотим увидеть. Она улыбнулась, почувствовав наше горячее желание во что бы то ни стало попасть в музей, и поправила нас – не Сандро, а Алессандро! Мы всё-таки оказались в этой сокровищнице, и билет здесь вовсе не такой дорогой – шесть с половиной евро. Лео-нардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли, Джотто, Караваджо, Тициан... Мы увидели их картины и успели полюбоваться чудесным видом на Флоренцию из огромных окон галереи.

На родине Федерико Феллини

Римини – курортный городок со множеством отелей на любой вкус. Он стал нашим пристанищем на несколько дней. Домики с непременными ставнями и балкончиками, заставленными цветами. Как они не замерзают, ведь температура чуть выше нуля. Машин не так много, зато столько велосипедистов! Встречаются весьма колоритные. Запомнилась пожилая синьора в норковой шубе, отправившаяся на двухколёсном транспорте за покупками. Стоянки для велосипедов, специальные дорожки для них. Просто привилегированный вид транспорта!

В путеводителе о Римини сказано, что с достопримечательностями города можно по-знакомиться за три-четыре часа. Мы с подругой бродили по нему два дня и не переставали удивляться древним базиликам, останкам древних замков, арок, стен, бережно сохраняемых. Ходили с картой, но умудрились заблудиться. Помог выбраться из лабиринтов улочек пожилой итальянец, который очень доброжелательно, с помощью английского и яркой жестикуляции объяснил нам, как пройти к отелю.

Возраст памятников Римини, как впрочем и других итальянских городов, потрясает. Дата постройки триумфальной арки Октавиана Августа – 27 год до н. э, а моста императора Тиберия – 21 год до н. э. Не меньше чем возраст поражает основательность построек. Трудно себе представить, но мост Тиберия уже более двух тысяч лет успешно служит не только пешеходам, но и транспорту, соединяя берега речки Марешии. Город связан с именем Юлия Цезаря. Именно здесь, будучи ещё военачальником, он обратился к легионерам с воззванием к покорению Рима. На площади Трёх мучеников в центре Римини памятник Юлию Цезарю. Легендарная река Рубикон находится недалеко, к северу от города. При выезде из него сохранилась табличка с этим знаменитым названием, около неё любят фотографироваться туристы.

Днём на улочках Римини бывает немного неуютно. Примерно три часа, пока длится сиеста, на улицах почти нет людей, магазины и учреждения закрыты. Ощущение такое, что жители покинули город. Непонятно, зачем нужна такая длительная сиеста в холодное время года. Видимо, привычка.

Городок – место паломничества поклонников творчества Федерико Феллини. Ведь здесь родился знаменитый режиссёр. Семнадцатилетним юношей он уехал в Рим, но родной город не только не забывал, но и посвятил ему один из своих лучших фильмов «Амаркорд». Это слово на диалекте провинции Романья означает – я вспоминаю. Роскошный «Гранд Отель» в старой части курорта режиссёр сделал местом действия самых запоминающихся сцен фильма «Амаркорд». Сейчас парк перед отелем носит имя Феллини. На набережной – необычный памятник кинокамере. В 2004 году в городе был открыт музей Феллини, в котором собрали все его фильмы и подготовительные материалы к ним, записки и рисунки режиссёра, афиши, книги. Феллини завещал, чтобы его похоронили в родном городе. Здесь он и покоится на город-ском кладбище. Памятник на могиле режиссёра в виде носа корабля. Рядом покоится супруга Феллини – Джульетта Мазина.

А ещё нам удалось отыскать старый рыбацкий квартал, в котором родился Феллини. Здесь нет роскошных особняков, здесь старинные, как будто задумавшиеся о чём-то дома и маленькие очень уютные кафе.

Читайте так же:

Стынет кофе. Плещет лагуна...

Град Барский радуется...