На самом краю северного края

В нём проживает всего лишь около четырёх тысяч человек. Но городок кажется абсолютно безлюдным, особенно в зимнюю пору. За несколько часов пребывания в нём удалось встретить на улицах лишь несколько прохожих. Даже сотрудник музея, местная уроженка, и та ездит на работу в Сольвычегодский историко-художественный музей из Котласа. Наша группа оказалась у неё единственной за неделю.
Попасть в Сольвычегодск можно только переплыв на пароме через широкую Вычегду, не замерзающую и в самый лютый мороз из-за производственной деятельности крупнейшего российского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в Коряжме, выше по течению. Хозяин парома рачительно «утрамбовывает» своё плавсредство пассажирами и машинами, точно в игру «пятнашки» играет: в рупор сипло коман­дует, кому в какую сторону сдвинуться, а кому подать назад. Стоим в итоге впритирку к машинам, сумку на плече поправить – и то проблема. Но переправа занимает всего четверть часа, можно и потерпеть. Тем более, есть на что посмотреть: на том берегу Вычегды взметнулся в небо сказочной красоты Благовещенский собор (на правом снимке) – одна из немногих дошедших до нас северных церквей XVI века и последняя, построенная при Иване Грозном.
СТРОГАНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ
Расцвет Сольвычегодска, как и постройка этого храма, связаны с известной в России фамилией Строгановых. В XVI веке предприимчивые и безжалостные Строгановы установили монополию на производство соли, которая принесла им баснословное богатство. На протяжении XVII века эта семья в пяти своих варницах в Сольвычегодске произвела около трёх миллионов пудов соли, которую продавали во всех русских городах.
Основатель династии Аника Строганов был скупым и жестоким хозяином. Его рабочие даже за малую провинность подвергались порке, которая зачастую приводила к смертельному исходу.
Но именно Строганов был щедрым покровителем искусств. В архитектуре и живописи есть даже такое понятие – «строгановский стиль». И упомянутый выше Благовещенский собор был построен на деньги и под надзором Аники Строганова в 1560 – 1584 годах.
Сегодня в этих стенах располагается музей. Сольвычегодск знаменит своими иконами, эмалями, финифтью, лицевым шитьём. Они широко представлены в местном музее. Можно подняться на высоченную колокольню и за символическую плату (десять рублей) позвонить в колокол. Гул идёт на всю округу. Говорят, что местным жителям это туристическое развлечение время от времени надоедает, и они тайком обрезают у колокольного языка верёвку.
Близ собора находится фамильная усыпальница рода Строгановых – кубическая постройка павильонного типа. Она была возведена в начале XIX века. Внутри двадцать восемь разновременных надгробий представителей рода Строгановых, перенесённых в усыпальницу частично из самого собора, а частично – с окружающего его кладбища.
Другая местная достопримечательность – пятиглавый Введенский собор – одна из немногих сохранившихся церквей в строгановском стиле, связана с именем сына Аники Строганова, Григория. Эта церковь – выдающееся сооружение по многим причинам: это и искусно вырезанные известняковые декорации на кирпичном экстерьере здания, и красочные керамические плитки, украшающие фасад. Главное же – внутренняя система сводов, благодаря которым и крыша, и пять куполов точно висят в воздухе, чем достигнут эффект необычайного света и простора, усиливаемый почти полным отсутствием настенных фресок. Имена мастеров не сохранились, но есть свидетельст­ва, что они были родом из Ростова. Почему-то именно на чужбине малейшее упоминание о земляках особенно греет душу.
«ВЫ ЗДЕСЬ ИЗ ИСКРЫ РАЗДУВАЛИ ПЛАМЯ»
Есть у этого затерявшегося в северных просторах небольшого городка и известность другого рода: с 60-х годов девятнадцатого столетия Сольвычегодск стал местом политической ссылки. Первыми путь сюда «проторили» народовольцы, позже тут пересекались дороги представителей всех революционных течений и движений. С учётом этих «гостей» население Сольвычегодска заметно прибывало, ведь количество присланных «одуматься и сделать выводы» иной раз доходило до пятисот человек. Их расквартировывали по домам, которые специально держали для этих целей, или же подселяли к местным жителям.
Судя по рассказам экскурсовода, тогдашним ссыльным можно даже позавидовать. Они получали денежное пособие (около восьми рублей, в то время как корова стоила три), могли отлучаться в лес, бывать на загородных прогулках, ездить на лодке за реку, посещать земскую публичную библиотеку и даже ходить в театр. Не ссылка, а санаторий.
Именно в такой ссылке здесь был дважды (поскольку в первый раз тут же бежал), в 1909 и 1910 годах, Иосиф Сталин. Он проживал поочерёдно в домах Григоровых и Кузаковых, которые находятся напротив друг друга по разные стороны нынешней улицы Ленина. На обоих домах – мемориальные таблички, в доме Кузаковых размещён музей политической ссылки. Здесь сохранилась подлинная обстановка периода пребывания Джугашвили в Сольвычегодске.
Музей достаточно любопытный (немаловажное его достоинство по зимнему времени – отлично протопленная печь), и даже смотрительница музея, судя то по стальным, то по ностальгическим интонациям в голосе – ярая поклонница Иосифа Виссарионовича, способст­вует «погружению в атмосферу событий тех лет».
С периодом пребывания Сталина в сольвычегодской ссылке связана любопытная легенда о внебрачном сыне вождя. Рассказывают, что Сталин сошёлся с хозяйкой дома вдовой Марией Кузаковой, у которой уже было трое детей. В результате в 1911 году у Марьи Прокопьевны родился сын. Отцом записали усопшего мужа Кузакова, хотя по всем метрикам выходило, что родился мальчик через два года после смерти своего родителя. Сталин пообещал хозяйке её не забывать.
После Октябрьского переворота Мария узнала, что её бывший постоялец стал членом правительства, и написала ему письмо с просьбой о помощи. Но письмо попало к Надежде Аллилуевой, работавшей в секретариате председателя Совнаркома. Из письма она узнала о другой семье своего мужа и сама, ничего не сказав Сталину, оказала денежную помощь семье Марии.
Впоследствии Кузакова была награждена орденом «За заслуги перед революцией», получила персональную пенсию и квартиру в столице (!), а внебрачный сын вождя Константин Кузаков, парнишка из захолустного городка Сольвычегодска, сделал удивительную карьеру – в 30 лет он стал заместителем начальника управления пропаганды ЦК партии, и вплоть до своей смерти, несмотря на массовые аресты и репрессии, жил, говоря современным слэнгом, «в шоколаде».
В советское время история политссылки в Сольвычегодске не закончилась – город на долгие годы превратился в гулаговский пересыльный пункт. Но это страшное лихолетье в музейной экспозиции не нашло никакого отражения.
ВКУС СИЛЬНЫЙ, НО ПРОТИВНЫЙ
Близ Введенского собора находится весьма любопытное сооружение – деревянная двухъярусная восьмигранная башенка. Сооружена она на месте, где из земли бьёт солевой источник-фонтан.
Быть у воды и не напиться? Ну уж нет. Если быть честной, то вода оказалась достаточно неприятной на вкус (на левом снимке виден жёлоб, по которому течёт эта водица), но, если исходить из того обстоятельства, что здесь с двадцатых годов прошлого века существует бальнеологический и грязевой курорт, – она исключительно целебная. Здесь лечат массу заболеваний, в том числе есть и санаторий для детей с ревматическими заболеваниями. Но не сказать, что санаторий процветает – уж очень добираться до сюда непросто.
Около десяти лет назад в Сольвычегодске появилась ещё одна достопримечательность – литературный музей-усадьба Козьмы Пруткова. Спасибо Алексею Толстому и братьям Жемчужниковым, по воле которых действительный статский советник и директор Пробирной Палатки Козьма Прутков обрёл свою «родину» в местечке близ Сольвычегодска. Хорошо, что в чью-то умную голову уже в наши дни пришла идея открыть в Сольвычегодске такой музей, ибо потенциальная туристическая привлекательность музея политической ссылки весьма сомнительна.
Литературный музей находится в здании городской библиотеки, в центре города. Экспонаты музея – это предметы декоративно-прикладного искусства, собранные местными жителями, и подарки музею от различных организаций, которые в той или иной степени можно связать с жизнью и деятельностью Козьмы Пруткова или с его крылатыми фразами-афоризмами. Просто так, с улицы, в музей не попадёшь. Надо разыскивать смотрителя, чтобы тот открыл дверь, провёл экскурсию – хлопотное это дело. Да и деревянные скульптуры, которыми славится музей, лучше смотреть летом, когда в городе проводится фестиваль юмора имени знаменитого острослова.
ПРИВЕТ ИЗ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Что касается собственно жизни в Сольвычегодске, то, кажется, город застрял в периоде советской эпохи. Главную площадь украшают неузнаваемый из-за заснеженности бюст, выкрашенный серебрянкой, и две внушительные растяжки «Город-музей», «Город-курорт». В столовой на вопрос: «Что есть?» отвечают лаконично: «Первое, второе и компот». Собственно, повара в этот день вышли работать исключительно ради того, чтобы накормить нашу группу, за что им огромное спасибо.
На стене красуется яркая, нарисованная от руки стенная газета «Пайщик – основа кооперации». В магазине вместо чупа-чупсов продают леденцы на деревянных палочках – лошадки, петушки, звёздочки.
Этот город подкупает своей тихой провинциальностью: жизнь здесь течёт очень медленно, на улицах вообще нет машин (!). Как это ни покажется парадоксальным из уст путешественника, радует массовое отсутствие туристов – так как город лежит в стороне от накатанных маршрутов, добраться сюда непросто.