Молочные реки в искусственных берегах

в стране сократилось в три раза. Возникает резонный вопрос: из чего же делается это молочно-масляное изобилие? Его величество ГОСТ В советское время любой продукт питания производился в соответствии с нормативными документами. Так, на колбасу, масло, маргарин, хлеб, сыр, водку, майонез, кофе натуральный и растворимый, шоколад, сахар, соусы существовали государственные стандарты (ГОСТы), на молочные продукты - отраслевые стандарты и технические условия. Эти документы прописывали состав и способ производства продуктов. Все предприятия придерживались одинаковых стандартов - в советском государстве все сводилось к единообразию, вольности не допускались и в пищевой сфере. Что хочу, то и ворочу Когда предприятия стали самостоятельными, заставить их работать по единым стандартам стало невозможно. Теперь они могут создавать свои рецепты. Например, производитель решил выпускать товар подешевле, скажем, мороженое. Для этого он дорогие сливки разбавляет более дешевым соевым маслом. На "новинку" разрабатываются новые технические условия, которые проходят проверку в санэпиднадзоре. Если продукт не содержит вредные для здоровья вещества, он получает разрешение на производство. И вот вместо томатной пасты мы обнаруживаем в банке кисельную подкрашенную массу, в банке сгущенки - молочный кисель, в тушенке - кусочки мяса из сои. То есть тихо, без шума и грохота, в производстве продуктов питания произошла революция, плоды которой мы все сегодня вкушаем. "Неправильная" сгущенка Отсутствие жестких стандартов открывает простор для различного рода фальсификаций. По данным журнала "Итоги", 85 процентов продуктов, продаваемых на продовольственных рынках, фальсифицированы либо не имеют необходимых сертификатов о происхождении. Но и в магазинах товар не лучше. Кефир раньше на всех заводах производился только по классической технологии: заквашивание молока на кефирных грибках. Теперь начинают разводить кефирный грибок искусственно, закачивая его потом в молоко. В результате, получается не кефир, а скорее простокваша. Еще один новый способ: вводится некий загуститель растительного происхождения (чаще всего крахмал), хотя классическая рецептура изготовления кефира не предусматривает применение каких бы то ни было немолочных компонентов. Очень модным стало подменять молочный жир растительным (как правило, смесью гидрогенизированных жиров) в молоке, которое используется для приготовления кефира, сметаны, творога, мороженого. Растительные жиры дешевле молочного жира, поэтому выгоднее для производителя. Изъятый молочный жир используют отдельно, например для изготовления масла. Как известно, с молоком тяжело бывает весной. Хитроумные производители придумывают экономичную рецептуру. В самом деле, не останавливать же производство. К примеру, на сгущенку есть ГОСТ, предусматривающий использование исключительно сырого молока. Но на этикетках можно прочитать, что применено и сухое молоко, и даже масло, и почти всегда - растительные жиры. И вот вместо названия "Молоко сгущенное цельное" появляются всевозможные "молочные страны", "сгущенки особые". "Правильную" сгущенку делают преимущественно в тот период, когда есть в достатке сырое молоко. Самое печальное: определить, какой именно посторонний жир присутствует в продукте - пальмовое ли масло, рыбий жир или жир морских животных, - невозможно. Нет ни методик, ни оборудования. Будет ли сыр кататься в таком масле? Сегодня магазины завалены "мягкими", "легкими", "облегченными", "сверхлегкими" маслами. Строго говоря, они не являются ни маслом сливочным, ни маргарином. Их получают с помощью новых технологий путем смешивания настоящего сливочного масла с различными добавками растительного или животного происхождения. По мнению специалистов, 80 процентов продукции под названием "масло сливочное" таковым не является. Писать на упаковках комбинированных масел слово "сливочное" производители не имеют права, потому что согласно ГОСТу 37-91, по которому делается натуральное сливочное масло, кроме молочного жира, получаемого из коровьих сливок, в масле может содержаться только вода - и никаких других жиров и немолочных ингредиентов. Но ГОСТ нынешним производителям не указ, они продолжают писать на упаковках слово "масло", да еще и буренку нарисуют. Масло "Вологда" финского производства содержит 82 процента жира, а какого именно, неизвестно. И хотя на упаковке написано, что оно натуральное сливочное, вкуса того настоящего, знакомого с детства масла нет и в помине. В Европе и США существует четкая классификация масел. Комбинированные жиры называются не словом "масло", а по-разному: "смесь", "намазка". Потребитель по названию видит, что покупает. Наши специалисты по стандартизации, разрабатывающие сейчас ГОСТ на комбинированные жиры, предлагают указывать общую долю жира, а не какого именно - сливочного, растительного или животного. Стало быть, у покупателя по-прежнему не будет полной информации о товаре. Йогуртер Йогуртович До недавнего времени в нашей стране производители йогурта делали этот вкусный молочный продукт кто во что горазд. Два года назад наконец-то ввели ГОСТ на йогурт. Теперь его можно классифицировать по названию, цвету, запаху, консистенции, жирности, А главное, ГОСТ положил конец спорам вокруг длительности хранения йогурта. По ГОСТу максимальный срок хранения - 30 суток. Таким образом, российский стандарт отсек всевозможные "долгоиграющие" йогурты. Но производители, как наши, так и западные, пошли на хитрость - стали переименовывать свои продукты. И вот на прилавках магазинов появились йогуртеры, йогуртовичи, фруктовичи и прочие "сладкие лакомства". Какая между ними разница - покупатели, думается, со временем разберутся.