Чаще всего погибает надземная часть дерева. Поэтому весной-летом придется спилить ее. Это все же легче и лучше, чем выкорчевывать дерево полностью. Но при этом надо кое-что учесть. Спил должен быть косым, а торец надо будет обмазать садовым варом. Поросль, которая начнет появляться у такого дерева в течение последующих 2 – 3 лет, оставляют. Она нужна для питания корней, а затем ее можно будет вырезать целиком на кольцо.
Поврежденное дерево надо очень внимательно осмотреть. Если можно обнаружить место бывшей прививки, то отличить поросль подвоя (дикую) от привоя (культурной) довольно несложно. Из спящих почек выше места прививки могут образоваться побеги, и если их много и некоторые выходят из одного места, то слабые надо удалить. Делают это секатором, вырезая побег у самого основания.
Следить надо будет и за тем, чтобы культурная поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась. Для этого побеги подвязывают к колу либо к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то она затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка, и он легко выламывается. В первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега надо снять кору до молодых и упругих светло-окрашенных ее слоев. Основание и поврежденную кору замазать садовым варом. В зависимости от сорта, возраста дерева и местоположения участка культурная поросль на третий-четвертый год образует новую крону, и дерево вступает в плодоношение.
Если вымерзнут и ветки ягодных кустарников, расположенные выше уровня снега, то их тоже необходимо удалить. Но ветка имеет как бы три зоны гибели тканей. Первая – где и древесина, и кора, и почки полностью погибли (к маю они будут сухими). Вторая – переходная , там частично могут сохраниться ткани и почки, но сосудопроводящая система у них все равно ослаблена, так что тоже ее надо удалить. Третья зона обычно зимует под слоем снега, и здесь все ткани жизнеспособны. Чтобы поврежденный куст восстановился быстрее, надо срезать ветки на границе второй и третьей зон.
Многие садоводы еще помнят морозы 1978-1979 года, тогда тоже сады наши пострадали основательно. Опыт показал, что деревья, обрезанные летом 1979 года, восстановились лучше, чем обрезанные весной 1980 или 1981 года.
Конечно, одна обрезка плодовых деревьев дела не решит. После этого деревьям нужно и усиленное питание – подкормки азотными удобрениями в первой половине лета и поливы.
Установить же степень повреждения деревьев мы сможем по-настоящему только в начале весны. Для этого разрежьте бритвой плодовую почку посредине, и если центральная часть почки с уже вполне сформировавшимися цветками, тычинками и пестиками темно-коричневой окраски, это значит, что почка сильно повреждена морозом.
Иногда можно заметить, что сами зачатки цветков живы, но основание почки или сосудистый пучок, ведущий от побега к будущим цветкам, коричневого цвета. Это показатель повреждения, которое может сказаться после или в момент наступления цветения, когда прекращается поступление питательных веществ в бутон или молодую завязь, и они преждевременно опадают.
Узнать, поврежден ли однолетний прирост, можно, если
острым ножом срезать часть коры вместе с древесиной. Если она светло-коричневого цвета, то это признак повреждения морозом. Листовая почка на таком побеге сморщивается, становится рыхлой. Разрезая ее вдоль, можно отметить, что сокопроводящий пучок, который соединяет побег с почкой, нарушен (поврежден морозом) и имеет коричневый цвет. Такие побеги нельзя использовать для прививки в крону или для постановки мостика.
Степень повреждения тканей и почек можно определить, если срезать веточки и поставить их в воду. Но здесь надо выполнить ряд условий: во-первых, из сада в помещение веточки перенести так, чтобы не было резкого перепада температуры; во-вторых, перед тем, как поставить их в воду, нужно обновить срезы. Делают это в воде. В-третьих, пучок с ветками лучше покрыть мешком из пленки, чтоб они не подсыхали. Через неделю начнут набухать листовые и цветковые почки, и определить степень гибели будет очень легко.
Анна СИМОНЕНКО